Как утеплить лестницу на второй этаж?

Содержание

Как зашить лестницу гипсокартоном, подшить лестницу снизу, обшивка лестницы гипсокартоном

Как утеплить лестницу на второй этаж?

Гипсокартон часто используют для облицовки лестниц в доме из-за простоты работы с ним. Гипсокартонными листами зашивают торцы металлических каркасов, бетонных пролетов, подшивают лестницу снизу. После обшивки получается идеально ровная поверхность, которую можно декорировать плиткой, искусственным камнем, пластиковыми или деревянными панелями, покрасить.

Плюсы и минусы гипсокартона для отделки лестниц

Экологичный материал пропускает воздух, не выделяет токсичных веществ, что особенно важно для обшивки лестниц в жилых помещениях. Он легко режется, гнется, благодаря чему подойдет для обшивки конструкций любой формы, даже винтовых. Для монтажа гипсокартона потребуется минимум навыков и времени.

Материал продается в листах (стандартный размер — 250х120 см). Гипсокартонные листы (ГКЛ) обеспечивают хорошую тепло-, звукоизоляцию металлокаркасов. Они весят немного, поэтому не утяжеляют конструкцию и не создают дополнительную нагрузку на фундамент дома, перекрытия.

Гипсокартон при сильном намокании разрушается, поэтому не рекомендуем зашивать лестницы в зонах с повышенным уровнем влажности или в неотапливаемых помещениях. Нельзя навешивать на обшивку тяжелые предметы интерьера — материал крошится (максимально допустимый вес на 1 м2 — 6 кг).

Монтаж гипсокартона выполняют при температуре не ниже 15 градусов. Если в доме повышенный уровень влажности, обеспечьте хорошую вентиляцию.

Виды гипсокартонных листов:

  • ГВЛ — гипс, армированный целлюлозным волокном. Обладает большой плотностью;
  • ГКЛВ — материал с дезинфицирующими, водостойкими добавками. Подходит для отделки поверхности плиткой;
  • ГКЛО — огнеупорный гипсокартон для помещений с нормальным режимом влажности и повышенными температурами;
  • ГКЛВО — огневлагостойкий, подойдет для лестниц в баню, сауну, возле каминов и печей.

Для обшивки криволинейных лестниц можно брать потолочный гипсокартон толщиной 9,5 мм. Он пластичный, за что его называют «арочным». Листами 12,5 мм (стеновыми) зашивают марши, когда нужно сделать ниши, перегородки в подлестничном пространстве.

Как зашить лестницу гипсокартоном

Каркас обшивают до установки ограждений и ступеней. Чтобы зашить установленное основание нужно:

  1. Очистить поверхности металла от пыли, грязи, обезжирить ее.
  2. Нарезать листы по размеру марша. Вам понадобится карандаш, правило, ножовка по гипсокартону. Прислоните лист к торцу каркаса, отмеряйте необходимое расстояние сверху и снизу. Совместите полученные точки правилом, проведите линию карандашом. Прорезайте острым ножом по нарисованной прямой (лучше это сделать дважды). Переверните лист изнаночной стороной к себе и легко надавите в месте разреза. Если вы все делали правильно, отрезанная часть отделится.
  3. Подогнать их под геометрию каркаса. Отметьте угольником с края листа все выступы и нанесите их контуры на картон. Прорезайте отрезки ножовкой и ножом и выталкивайте эти части снизу.
  4. Начните подшивать сверху вниз с самых крупных деталей. По бокам каркаса нужно нашить рейки 20х40 или профили, выравнивая их по уровню в линию. Шаг крепления дюбелей — 10-15 см. Затем на рейки закрепите «карточки», например, из шпонированного МДФ, с тыльной стороны подшейте ГКЛ. Можно сделать обшивку съемной, чтобы снимать ступени для ремонта или подтянуть ослабленный крепеж. Стыки проклеиваем серпянкой или лентой, углы — флизелином. Шпаклевка с бумажной лентой подойдет для обработки «заводских» стыков (не обрезанной кромки листа). Даже если на шве появится трещина, лента замаскирует ее. Наносим шпаклевку, вдавливаем в нее ленту и ждем полного высыхания. Если так обрабатывать обрезанный край, гипсокартон придется грунтовать толстым слоем, чтобы скрыть перепады между листом и лентой. Шпаклюем швы и места вкручивания саморезов, зачищаем неровности.
  5. Заключительный этап — отделка обшивки выбранным материалом.

Если под лестницей будете делать нишу с кладовкой, закрывающейся дверью, вначале зашейте стенки и навесьте дверь, а потом обшивайте пролет.

При резке учитывайте направление волокон, поскольку лист, разрезанный вдоль, в 2-3 раза прочнее разрезанного поперек.

Однослойную обшивку лестницы легко повредить при переносе мебели, габаритных предметов. Даже 12,5 мм не выдерживают удар кулаком. Кроме того, главная проблема обшивки из гипсокартона — появление трещин на стыках. Этого не будет, если подшивать в два слоя, монтируя один продольный и один поперечный слой листов. Такой способ обеспечит высокую прочность и высокий уровень звукоизоляции.

Стыки нельзя заделывать штукатуркой. У шпаклевки несущая способность лучше и шов получается более гладким. Результат будет еще лучше, если использовать шпаклевку, предназначенную для заделки стыков гипсокартона. Особенности работы с таким составом:

  1. По мере высыхания шпаклевка «усаживается», в результате чего шов получается неровным. Поэтому состав наносят в 2 слоя — второй после полного высыхания первого.
  2. Шпаклевку по гипсокартону рекомендуем замешивать в небольших объемах, без использования миксера, иначе в нее попадет слишком много кислорода, смесь затвердеет через 2-3 минуты и работать с ней будет невозможно.
  3. Материал плохо шлифуется. Если на шве остались наплывы, их не удастся убрать обычной наждачной бумагой. Поэтому наносите раствор аккуратно, сразу выравнивая все дефекты.

Источник: https://nasha-lestnica.ru/articles/zashivka-lestnicy-gipsokartonom/

Как утеплить лестничный проем на второй этаж. Тепловой затвор для лестницы на мансарду

Как утеплить лестницу на второй этаж?

Если на чердак вы можете попасть, только установив табурет на стул, или если для прохода в кабинет на втором этаже вам приходится на цыпочках ходить через спальню, если, для того чтобы попасть в подвал, нужно бежать по дождю и холоду, значит, вам нужна новая лестница. Первым этапом создания лестницы является изготовление отверстия в перекрытии с установкой новых балок по его границам. В связи с тем, что при монтаже новой лестницы сильно меняется площадь пола на двух этажах, необходимо тщательно продумать расположение отверстия для лестницы.

Постарайтесь расположить лестницу так, чтобы существующие стены не пришлось переносить или убирать. Для нормального поворота по лестнице при входе на нее и выходе с нее необходимо наличие пространства между верхней или нижней ступенью и стеной не менее ширины лестницы. Попытайтесь также расположить новую лестницу таким образом, чтобы при ее устройстве не затрагивались электропроводка и водопроводные или отопительные трубы.

А если вы сможете спланировать лестницу так, чтобы отверстие в перекрытии располагалось вдоль балок, вы упростите работу по установке обрамляющих отверстие балок, так как при поперечном относительно балок отверстии вам придется установить шесть новых балок.

В самом начале планирования расположения лестницы проконсультируйтесь со специалистом, осуществляющим надзор за качеством строительства. Строительные нормы и правила определяют минимальные ширину и просвет лестниц. Именно этими размерами определяются габариты отверстия в перекрытии. Если лестница ведет в одну комнату (кроме кухни или жилой комнаты), она может иметь ширину всего 600 мм. В большинстве остальных случаев минимально допустимой является ширина 800 мм. Длина стандартного отверстия для лестницы должна обеспечивать достаточное пространство между потолком и ступенями.

Строительные правила требуют высоты не менее 2 м, однако помните, что, чем больше просвет, тем удобнее будет ходить высоким людям и тем проще будет переносить мебель. Размеры проема в перекрытии зависят от типа устанавливаемой лестницы. Правила устройства проема, в основном, одинаковы для лестницы любого типа и описаны на этих страницах для случая установки лестницы в подвал. Когда вы определите размеры проема, добавьте к ним не менее 50 мм со всех сторон для отделки после установки лестницы.

Для прорезки проема необходимо снять часть пола, разрезать балки и убрать часть потолка (это не относится к показанному здесь подвальному помещению, лишенному потолка). Для последующей отделки проема используйте куски досок, снятые с потолка, которыми можно закрыть выступающие дополнительные продольные и поперечные балки. Закройте края штукатурки и торцы досок пола досками или фанерой, которые прибиваются к балкам отверстия. Для создания более привлекательного внешнего вида щели закройте наличниками. Неогражденный проем для лестницы опасен и не допускается строительными правилами .

Ваша работа будет не закончена до тех пор, пока вы не оградите его балюстрадой или простыми перилами.

Анатомия лестничного проема. Если проем расположен вдоль балок, удалите части двух балок и соедините висящие концы балок с остальными балками с помощью двух коротких поперечных балок.

Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равные соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются угольниками к дополнительным балкам, установленным вдоль длинных сторон проема. На представленном здесь примере правая продольная балка проема состоит из существующей балки, прикрепленной к новой балке.

Слева, для того чтобы получить нужную ширину проема, установлены две новые балки между имеющимися балками перекрытия. Если проем расположен рядом с каменной стеной, поперечные балки могут быть одним концом заделаны в стену.

1.Установка домкратных стоек. Разметьте планируемый проем на нижней поверхности пола, добавив со всех сторон по 50 мм для отделки. Разметку выполняйте для большинства лестниц, как описано на последующих страницах. Добавьте усилительные балки с каждой длинной стороны проема и затем установите за пределами узких сторон отверстия на расстоянии около 500 мм от них опорные балки и регулируемые домкратные стойки. В каждом углу просверлите в полу отверстия снизу вверх.

2.Раскрой отверстия. Перейдите наверх и найдите отверстия, просверленные в углах проема. Отмерьте по 100 мм от каждого отверстия вдоль проема для установки поперечных балок. Отбейте четыре меловые линии для разметки удлиненного отверстия. Сделайте пропилы по двум боковым сторонам отверстия, под прямым углом к доскам пола, затем сделайте пропилы параллельно доскам пола.

3.Удаление досок пола. Выбейте выпиленные куски досок пола, ударяя по ним снизу куском доски. Закончите работу сверху с помощью лапчатого лома.

4.Удаление балок в проеме. Отпилите балки заподлицо с проемом, попросив помощника поддерживать балку снизу, для того чтобы она не заклинивала пилу. Отрезанные части балок можно использовать для изготовления двойных поперечных балок, которые нужны для прочности проема. Отрежьте два куска балки по размеру отверстия и скрепите их вместе болтами или гвоздями длиной 100 мм, которые забивайте в шахматном порядке.

5.Монтаж поперечных балок. Прибейте к каждому концу двойной поперечной балки кронштейны шириной 100 мм. Прижмите поперечную балку к отпиленным торцам балок, совмещая их верхние кромки. Прибейте кронштейны к продольным балкам, забивая гвозди во все отверстия кронштейнов. Установите кронштейны шириной 50 мм в стыки между отпиленными балками и поперечной балкой и прибейте их гвоздями. И, наконец, прибейте поперечную балку к торцам отпиленных балок двумя 150-миллиметровыми гвоздями. Вторую поперечную балку установите аналогично.

Вы даже не представляете, насколько ламинат универсальный отделочный материал ! набирает популярность. И действительно, это прекрасный способ придать красивый, стилизованный под дерево, вид лестнице, которая порядком поизносилась, или бетонной лестнице , которая выглядит угрюмо и громоздко.

Читайте также  Как утеплить колодец на даче от промерзания?

Качественно отделать крыльцо — не так и сложно!

Инструменты и материалы для работы с ламинатом

Список материалов, подлежащих приобретению:

  • ламинат и клей к нему;
  • краевой профиль;
  • саморезы.

Поскольку лестница в процессе использования подвергается большим нагрузкам, то ламинат нам потребуется коммерческий. Это означает, что первая цифра, указанная в классе ламината должна быть 3, последующее значение зависит только от вашего кошелька. Также приобретаем специальный клей для ламината. Желательно, чтобы ширина доски совпадала с высотой ступеньки и длиной ступеньки. В противном случае, придется скреплять ламинат замками, а это означает потерю в прочности.

Что такое краевой профиль и какой он бывает?

Краевой профиль – это декоративная планка для скрытия угла, образованного ламелями. Существует несколько видов краевых профилей: металлический, деревянный и пластиковый. Зачастую в качестве краевого профиля используют металлические г-образные порожки. Существуют и специальные ламинированные профили от компании Quick Step. Они крепятся при помощи металлической направляющей к ступени, к которой и прикрепляется ламинированный профиль при помощи клея. Такое соединение получается более прочное, поскольку в профиле предусмотрены пазы и получается двойное скрепление.

Отделка лестницы ламинатом: варианты

Варианты и способы декорирования лестничного проема своими руками отличаются лишь тем, какой профиль вы выбрали: г-образный или специализированный. Установка г-образного профиля легче в исполнение и дешевле в цене, но уступает по прочности соединения специализированному.

Профиль QuickStep — выглядит эффектно, и служит долго

Применение г-образных порожков при отделке лестничного проема на второй этаж и крыльца

Визуальные декоративные свойства г-образных порожков уступают ламинированным. По части прочности ламинированные также выигрывают. Однако, если вы не специалист и реставрируете лестничный проем в доме самостоятельно, этот вариант для вас. Он более легок и дешев.

Приступим:

  1. Первым шагом к облагораживанию крыльца или лестничного проема на второй этаж является подготовка лестницы к монтажу. Необходимо удалить все загрязнения, в том числе пыль, убрать старое покрытие, если оно имеется, а также произвести выравнивание элементов.
  2. Вырезаем заготовки из ламината для укладки на ступени. Для это замеряем ширину каждой ступени. Даже если визуально лестница прямая, это не значит, что размеры ступеней в ней действительно одинаковы. Поэтому производим замеры каждой ступени. Во избежание путаницы заготовки рекомендуется пронумеровать.
  3. Приклеиваем ламинат к вертикальной части ступени. Для приклеивания ламината к подступни нам понадобится зубчатый шпатель. Нанеся клей на подступень, равномерно распределяем его шпателем по поверхности. Укладку ламинату начинают с верхней ступени. Последующие ламели должны быть такого размера, чтобы между ламелями оставался зазор примерно в толщину используемого ламината.
  4. Приклеиваем ламинат на горизонтальную плоскость. Распределяем шпателем клей по ступени до тонкого слоя и прижимаем заготовленную ламель.
  5. Устанавливаем порожек. Деревянные порожки можно крепить как при помощи клея, так и при помощи шурупов. Пластиковые порожки закрепляем только клеем, поскольку он попросту сломается от воздействия шурупа, а металлические привинчиваем шурупами к специальным крепежным отверстиям.
  6. Производим те же действия для всех последующих ступеней. Если на лестнице имеется марш, то там укладка ламината происходит обычным способом: закрепляем при помощи замков.

После окончания монтажных работ необходимо воздержаться от хождения по лестнице на второй этаж в течении суток. А если краевые элементы закреплены исключительно на клей, то двое суток.

Применение специализированных порожков: пошаговая инструкция

Данный способ отделки крыльца или лестницы дома более трудоёмкий, но ваши труды будут награждены эстетикой и повышенной прочностью по сравнению с предыдущим способом.

  1. Производим подготовительные работы. Устраняем все лишние, что может помешать в монтаже. Заделываем сколы, дыры и трещины в лестнице. Деревянную лестницу шпатлюем. Также деревянную лестницу необходимо проверить на наличие скрипов и шатаний. Если таковые имеются, то придется перебрать всю конструкцию и установить заново более плотно.
  2. Измеряем длину и высоту ступенек, а затем переносим замеры на ламинат.
  3. Монтаж ламината начинаем с верхней ступени, поскольку так мы избежим движения ламината, который закреплен ещё невысохшим клеем. Также как и в предыдущем способе, необходимо соблюдать зазор между ламелями горизонтальной и вертикальной плоскости. Наносим клей на вертикальную поверхность и шпателем равномерно его размазываем.
  4. Устанавливаем направляющий специализированный профиль. Для этого наносим на обратную сторону металлического профиля клей и плотно прижимаем к верху ступени. Поскольку конструкция металлического профиля с направляющей намного больше, чем г-образный порожек, то одного клея недостаточно. Через каждые 15 см необходимо закрепить профиль к подступни при помощи шурупов.
  5. Равномерно наносим клей на проступь и укладываем ламинат. Первую ламель стараемся соединить замок в замок с ламинатом, который лежит на полу второго этажа. Последующие ламели задвигаем под ламели, лежащие на вертикальной поверхности. Именно для этого в предыдущих шагах мы оставляли зазор. Зазор можно выставить при помощи брусков либо нарезать маленькие кусочки ламината из остатков.
  6. Устанавливаем в краевой профиль резиновую вставку.
  7. Заполняем пазы ламинированного профиля клеем и плотно надеваем его на металлическую направляющую.
    Повторяем процедуру шаг за шагом, пока не закончим отделку лестничного проема либо. Не следует ходить по лестнице столько же, сколько и в предыдущем способе.

Источник: https://koon.ru/kak-uteplit-lestnichnyi-proem-na-vtoroi-etazh-teplovoi-zatvor-dlya-lestnicy-na/

Как самому вырезать и обустроить люк на чердак утепленный

Как утеплить лестницу на второй этаж?

Иметь выход на чердак прямо из дома очень удобно и сейчас многие хозяева нанимают мастеров и платят им немалую цену за монтаж такого прохода. Но вырезать и установить утепленный люк на чердак своими руками не так сложно как кажется.

Вход на чердак может иметь разные габариты и конфигурацию, но он обязательно должен быть утепленным

Инструкция состоит из нескольких этапов, которые мы дальше детально разберем, плюс вы узнаете о важных нюансах обустройства таких конструкций на разных типах перекрытия.

Как прорезать люк на чердак

Хорошо, когда в частном доме лаз или дверь на чердак изнутри уже есть, но раньше в старых домах вход на холодный чердак старались делать с улицы.

Если у вас именно этот вариант, то все начинается с обустройства потолочного проема. Здесь многое зависит от вида перекрытия.

Люк в бетонном перекрытии

Самостоятельно сделать проем в железобетонном перекрытии можно, но такие плиты очень прочные и если у вас нет большой болгарки и хорошего перфоратора, то лучше нанять мастеров.

  • Первое, что нужно сделать – это определить линию стыковки 2 смежных плит потолочного перекрытия. Люк будет прорезаться четко посередине. Размеры проема вдоль линии стыковки плит могут быть любыми, а вот ширина прохода ограничена шириной плит.

Важно! Чтобы потолочная плита перекрытия не потеряла прочность, при обустройстве люка ее нельзя разрезать более чем на треть.

  • Теперь вам нужно определить местонахождение внутренних пустот плиты, здесь вам пригодиться перфоратор. Боковые стенки проема должны базироваться на толстой части.

После разметки нужно найти внутренние пустоты плиты

  • Для резки железобетонного потолочного перекрытия необходимо обзавестись специальным алмазным кругом для работы по камню и бетону. Работа пыльная, тяжелая, но простая.

Проем в бетонной плите проще вырезать болгаркой с алмазным диском

Люк в деревянном перекрытии

Вырезать проем в деревянном перекрытии на лагах проще, здесь достаточно обычного слесарного инструмента.

  • Вначале определяете месторасположение лаг и ширину зазора между ними. Если ширина зазора позволяет, то вырезаете ножовкой люк между двумя смежными лагами.
  • Если лаги уложены слишком часто, то центральные придется разрезать. Чтобы перекрытие не потеряло прочность после разрезания лаг, вам нужно установить поперечные укрепляющие бруски, они будут поддерживать разрезанные лаги и служить стенками люка.

Схема монтажа поперечных брусков при разрезании деревянной лаги перекрытия

Два варианта создания утепленного люка

Изготовление и установка утепленного люка в чердачное помещение или на второй этаж может выполняться двумя способами:

  • Пластиковую конструкцию обустроить проще, но она не под каждый интерьер подходит.
  • Деревянный люк отлично смотрится на большинстве перекрытий, но его сложнее сделать своими руками.

Обустройство люка из металлопластика

Речь идет о разновидности металлопластикового окна, только врезается оно в потолочное перекрытие. Из явных плюсов можно назвать быстрый монтаж своими руками и абсолютную герметичность конструкции.

Но в то же время такой люк не подходит для установки выдвижной мобильной лестницы, придется строить стационарную или довольствоваться приставной.

Пластиковый потолочный люк теплый и герметичный, но он монтируется без лестницы

  • Вначале вам нужно сделать чертеж проема, на нем указывается длина и ширина проема, плюс толщина перекрытия. С этим чертежом отправляетесь на фирму по изготовлению окон и заказываете у них люк.

Совет! Когда будете рисовать схему проема, сразу замерьте диагонали, если они не совпадают, значит, проем перекошен. В этом случае лучше подкорректировать проем, нежели делать кривой люк.

  • Когда люк будет готов, вставляете его в проем и по периметру забиваете временные клинья. По правилам рама делается на 10 – 15 мм меньше проема, этот зазор нужен для последующей герметизации. При фиксации рамы, зазор должен быть везде одинаковым.
  • Снимаете дверцу и сверлите сквозные отверстия для фиксации рамы.

Рама фиксируется минимум в 2 точках с каждой стороны

  • Если перекрытие деревянное, то рама прикручивается длинными саморезами. На бетонную плиту конструкция фиксируется анкерами, после чего вынимаются временные клинья и вставляется дверца.
  • Зазор вокруг рамы герметизируется монтажной пеной с коэффициентом расширения 60 единиц.
  • Монтаж окончен, теперь вам осталось установить пластиковые откосы сверху и наличник прикрывающий зазор снизу. Весь этот декор можно посадить на ту же пену.

Пластиковые откосы лучше покупать при заказе люка

Как сделать утепленный деревянный люк

Вначале чердачный проем обшивается толстой доской. Проще сделать короб по размеру проема, а потом закрепить его в перекрытии анкерами или саморезами.

Технология сборки самого люка состоит из 5 этапов:

  1. Первой собирается деревянная рама. Я рекомендую купить под нее брус с уже выбранным пазом. Глубина паза должна быть такой же, как толщина крышки люка, оптимальный вариант 70 мм. Любителю проще собирать такую раму на металлических уголках.

Под утепленную крышку люка глубина паза в раме должна быть не менее 50 мм

  1. Если глубина паза в раме 70 мм, значит, вам нужно взять брус сечением 50х50 мм, сделать из него раму для крышки и обшить ее с обеих сторон листами фанеры толщиной 10 мм. Крышка люка внутри заполняется утеплителем, внизу на фото показана минеральная вата, но по опыту, лучше брать пенопласт (он не намокает).

Утеплитель для крышки люка можно брать любой, но удобней работать с пенопластом

  • На раме крышка фиксируется обычными дверными или оконными навесами. Для герметичности паз рамы по периметру проклеивается уплотнителем, здесь лучше брать полиуретановые молдинги, так как поролон изнашивается за сезон.

Утепленный люк тяжелый, поэтому его желательно навешивать на 3 петли

  1. Если люк оборудован складной лестницей, механизм которой расположен со стороны чердака, то он будет открываться вниз, соответственно, нужна щеколда. В этом случае отлично подходит щеколда для деревянных оконных рам, в линейке есть модели, рассчитанные под шестигранник.

Для фиксации чердачного люка хорошо подходит щеколда под деревянные окна

  1. На последнем этапе решается вопрос с лестницей. Если места мало, то лучше отдать предпочтение раскладному варианту. На самодельном утепленном люке можно закрепить как серийную модель, так и раскладную лестницу, сделанную своими руками.

Раскладную деревянную лестницу вполне реально сделать своими руками

Вывод

Если планируется активное использование чердачного помещения, то лучше остановиться на деревянном варианте с лестницей, для тех же, кому нужен простой утепленный люк на чердак, больше подойдет пластиковая конструкция. На видео в этой статье вы найдете еще один вариант самостоятельной сборки деревянного лаза на чердак.

Источник: https://nashicherdaki.ru/lestnicy/027-kak-samomu-vyrezat-i-obustroit-uteplennyj-lyuk-na-cherdak/

Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Как утеплить лестницу на второй этаж?

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.

Читайте также  Чем можно утеплить дом из бруса снаружи?

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

  • Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные. Самые компактные межэтажные лестницы
  • На больцах. Ступени крепятся на специальных металлических болтах — больцах. В конструкции отсутствуют тяжеловесные элементы крепления, из-за чего визуально сооружение смотрится легким. Лестницы на больцах — очень интересно выглядят
  • Маршевые. Самый распространенный тип. Могут состоять из одного, двух и более маршев (элементов). При наличии нескольких маршев между ними делают площадки — поворотные или нет — зависит от выбора владельцев, но в основном определяется габаритами помещения и выделенной площадью.

Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Ступени могут быть открытыми и закрытыми

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

  • Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения. Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор. В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
  • Количество ступеней нечетное.
  • Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
  • Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
  • Высота перил 90-120 см.
  • Минимальная ширина лестницы — 80 см.

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовые лестницы могут иметь футуристический вид.Такие модели хорошо вписываются в стили минимализм,

хай-тек и другие современные направления в оформлении помещений

С перилами и без перил — выбор ваш.
На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе Кованные витые лестницы — классика жанра При одинаковой конструкции впечатление может быть разным Цветовое оформление тоже важно

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки.

Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа.

В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясин Сами балясины и перила Вид сверху Вариант для тех, кто не любит вычурности Металл и стекло — интересное сочетание Необычный дизайн межэтажной лестницы Деревянная лестница с элементами ковки Вариант использования пространства под маршевой лестницей Интересная идея, а с торца — кладовая

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Некоторые виды больцев

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Лестница на больцах — воздушное сооружение

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Идеально вписывается в современные интерьеры Воздушная конструкция, тем не менее, надежна Интересные эффекты создают сами больцы Поворотные модели тоже могут быть на больцах В сочетании со стеклом вид необычный Ковка всегда привлекает внимание Нагрузка в основном переносится на межэтажное перекрытие Больцевые лестницы — имеют самый «воздушный» вид

Источник: https://kak-sdelano.ru/lestniczyi/lestnicza-na-vtoroj-etazh-svoimi-rukami

Как утеплить лестничный проем на второй этаж?

Как утеплить лестницу на второй этаж?

› Утепление

10.04.2020

Лестница на второй этаж и тепло в доме.

После того как разобрались с лестницей на второй этаж, пришлось столкнутся с проблемой, ухода тепла через проём на второй этаж вверх. как следствие, на первом этаже несколько прохладно. Поставить обычную дверь было несколько хлопотно, поэтому пошли другим путём. Решили сделать нечто вроде «корабельной» двери, подъёмной. И захотелось несколько автоматизировать процесс. Для этого прикупили мотор для роллет (рольставен) и блок управления (китай рулит))).

Дверь уже мастерили сами, под размер проёма. Дверь сделали из металлопрофиля, центр заполнили утеплителем, нижнюю часть двери (которая при закрытии становится потолком первого этажа) под утеплитель уложили панели, аналогичные потолочным. Верхнюю часть двери (пол второго этажа) оклеим плёнкой под цвет ламината пола второго этажа. Что получилось-судите сами. Осталось ещё закрыть мотор кожухом, пока неопределились как это должно выглядеть.

Читайте также  Как утеплить дымоходную железную трубу своими руками?

Так что пока всё выглядит так:

Здесь управление подъёмом.опусканием двери (в крайних положениях мотор отключается, или можно остановить в любой момент). Находится около двери на втором этаже.

С первого этажа, подъём.опускание производится при помощи пульта дистанционного управления. Функции те-же. Есть ещё один пульт, находится в комнате второго этажа.

Примерно так. Дверь получилась лёгкая, тепло держит. Автоматика опять-же)))). Осталось кое что доработать, но это уже мелочи, основную задачу она выполняет.

Тепловой затвор для лестницы на мансарду

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Достраиваю на даче двухэтажный домик. Приезжая зимой на несколько часов нет времени топить весь дом. Как ЛУЧШЕ сделать задвижку на лестнице, чтобы теплый воздух не уходил наверх? Ваш вариант? Спасибо заранее.

Привет, Александр из Твери!

Давненько в вашем городе не бывал, хотя и с экскурсионными целями бродил по нему, утрясал проблемы в политехническом институте (или как он теперь называется?) и в военкомате Пролетарского района.

Извините за ностальгию, должно быть старческое.

Итак, по существу вашего вопроса.

Для быстрого обогрева первого этажа садово-дачных домов, на мой взгляд, самое эффективное — применение тепловой пушки мощностью около 3 квт. Приехал, врубил, в небольшом помещении уже через час вполне комфортно. Правда и расход электроэнергии может быть приличным.

Но отсечь помещения второго этажа при этом необходимо сразу же. При наличии печного отопления и дров проблема тепла даже при отсутствии электроэнергии решается проще, но медленнее. Пока натопишь, может пройти и час и другой, а то и больше.

Мы со своим коллективом решаем проблему изоляции первого этажа от второго несколькими способами.

Первый, наиболее простой — с помощью всевозможных занавесей из плотных и толстых штор, одеял или ватных матов. Они навешиваются в межэтажном проеме, если это, конечно, возможно.

А если эту проблему решать стационарно, то в зависимости от конструктивных особенностей, делают либо люк с утеплением, которым перекрывают проход между этажами, либо подобие тамбура. То есть помещения между этажами. Для чего необходимо наличие одной, а то и двух дверей.

Например, наиболее часто встречающийся вариант, когда на второй этаж ведет лестница одномаршевая или двухмаршевая, с промежуточной или поворотной площадкой. Большинство клиентов первоначально делают такие лестницы полностью открытыми. Заходишь с нижних ступенек и поднимаешься в проем потолка. Соответственно и установка двери (для зимнего варианта с отдельным отоплением) ничего не дает, так как по крайней мере одна сторона лестницы полностью открыта.

Поэтому приходится закрывать одну сторону лестницы от пола первого этажа и до потолка вертикальной стенкой. /Вторая сторона обычно идет по углу дома и закрыта./ Чаще всего стенка представляет из себя каркас обшитый вагонкой. В отдельных случаях обшивка каркасной стены может быть той же вагонкой с двух сторон, с помещением вовнутрь утеплителя. Вместо вагонки можно использовать и фанеру (но ни в коем случае не оргалит! Его здорово коробит.)

Под дверь оставляют проем, в который потом и помещают стандартную покупную дверь с высотой полотнища в два метра и шириной от 0,6 до 0,9 метра. Дверь может быть обшита дермантином с утеплением, иметь внизу порожек. Но чаще она не обшивается и не имеет порожка, а просто на пол перед ней помещают коврик для закрытия щели, чтобы не шел холодный воздух.

При варианте с двумя дверьми вторая дверь устанавливается на втором этаже (в мансарде), там тоже сооружается вертикальная стенка из каркаса и вагонки.

Поскольку полезного пространства в наших домах немного, то и нижняя и верхняя двери открываются в противоположные стороны от лестницы.

Следует сказать, что не всегда подобные дополнительные стенки импровизированного лестничного тамбура вписываются должным образом в интерьер дома, но тут что-то одно, или тепло, или не очень презентабельный вид. Впрочем дизайнеры могут порекомендовать приемлемый вариант (хотя и за неприемлемую сумму).

Все. Может кто посоветует и что более дельное.

Другие вопросы по теме Деревянные лестницы:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

/ Комплектующие / Как отделать лестничный проем на второй этаж

Как отделать лестничный проем на второй этаж

Лестница в доме, имеющем несколько уровней, обязательный элемент конструкции и интерьера. Занимая довольно значительный объем дома, она накладывает определенные ограничения и требования в проектировании дизайна интерьера. Как сделать подъем на второй этаж или на мансарду, чтобы мертвая зона под маршем и устройство лестничных проемов не «съело» большую часть площади помещений? Какой должна быть отделка лестничного проема и дизайн лестницы? Постараемся найти ответы на эти и другие вопросы, связанные со строительством лестниц.

Разберемся в терминах

При всем многообразии конструкций для движения по вертикали, которые нас окружают в общественных и частных домах, вариантов и не так много. Вне зависимости от устройства, они состоят из одних и тех же элементов:

  1. Сама лестничная конструкция. Лестница может быть прямая, винтовая, с промежуточной или поворотной площадкой, с забежными ступенями. Различаются и способы крепления ступеней: на тетивах, косоурах, больцах, центральном опорном столбе, модульная конструкция.
  2. Ограждение. Ограждение лестницы, в первую очередь необходимо для обеспечения безопасности перемещения – защищает человека от падения и дает опору при подъеме. Во вторую очередь, — ограждение является важной декоративной частью. Кроме самого марша ограждаются площадки. Ограждения лестничных проемов выполняются в том же стиле, что и перила.

Высота ограждения на площадке выше перил. Ограждения марша делается не менее 900 мм, а ограждение площадки — 1100 мм.

  1. Лестничный проем. Лестничный проем – это отверстие в перекрытии, через которое проходит лестница. Поэтому закрыть лестничный проем не представляется возможным. Возможно перекрытие лестничного проема в небольших чердачных лестницах, когда складная конструкция соединена с люком, которым закрываетсяотверстие, ведущее на чердак. Хотя, чаще всего, люди, задавая вопрос о том, как закрыть лестничный проем, просто не разбираются в терминах. По-видимому, имеется необходимость для перекрывания лестничной клетки. Лестничная клетка – это пространство, занятое лестницей. Потребность в перекрывании может возникнуть для уменьшения интенсивности конвективных потоков, движущихся в стволе с первого на второй этаж. Наиболее простое решение – сделать закрытую лестничную клетку. Тогда перекрыть вход, можно, установив обычную дверь перед входом на лестницу.

Читать еще:  Как утеплить фундамент дома снаружи пенополистиролом?

Мухи и котлеты

Разобравшись в терминах, становится понятно, что дизайн лестничного проема не может отличаться особым разнообразием. Отверстие в перекрытии имеет прямоугольную форму для обычной лестницы, и круглую для винтовой. Некоторую вольность в выборе конфигурации можно позволить для веерной модели.

Ширина лестничного проема зависит от ширины марша. Для одномаршевой конструкции ширина отверстия делается равной ширине марша плюс зазоры для крепления ограждения. Для двухмаршевой, соответственно, — удвоенной ширине марша. Длина отверстия рассчитывается в зависимости от уклона лестницы. Отверстие в перекрытии должно быть таким, чтобы стоя на любой ступени, человек среднего роста не упирался в потолок головой.

При расчетах обычно принимается расстояние в 2000 мм от поверхности любой ступени до перекрытия, т. е. до потолка первого этажа. Там, где это расстояние становится меньше 2 метров, и начинается отверстие. Как правило, длина проема меньше длины марша (проекции наклонно установленного марша на горизонтальную плоскость) примерно на метр. То есть, начиная с третьей или четвертой ступени.

Лестничный проем на второй этаж нужно располагать таким образом, чтобы при выходе с лестницы была свободная площадка, не менее метра длиной. Если на площадку второго этажа выходят двери помещений, то размер площадки должен учитывать возможность одновременного открывания дверей и прохода человека по лестнице. Чтобы тот, кто находился в комнате, не ударил открывающейся дверью подымающегося.

Отделка стен лестничного проема тоже неактуальный вопрос, как и про дизайн. Вряд ли кого-то сильно интересует, как можно отделать видимую часть торца перекрытия. Если лестница примыкает к стене, то она становится частью стен лестничной клетки. В случае когда проем сделан посередине помещения, торец перекрытия, видимый при проходе вверх, может быть оштукатурен и окрашен, как откос окна. В деревянном перекрытии вертикальная часть отверстия перекрытия может оформляться деревом.

Дизайн лестничной клетки

Если дизайн лестничного проема понятие бессмысленное, то дизайн лестничной клетки – очень актуальное. Сложность вопроса в том, что лестница — это пространственное сооружение, связывающее первый и второй этажи здания. В большинстве случаев, на втором этаже или в мансарде в частном доме размещают приватную зону – спальни, а «общественная» часть, гостиная, столовая, находятся на первом. Дизайн интерьера этих помещений может радикально отличаться, а лестница и отделка стен лестничной клетки должны гармонично вписываться в оба интерьера.

Одним из вариантов оформления может стать назначение одной из стен, общей для первого и второго этажа, видовой. Тогда отделка этого видового простенка может быть выполнена более декоративно, чем все остальные стены. Другой способ акцентирования видовой стены — разместить на ней коллекцию картин.

Важный вопрос декора этой зоны – освещение. Необходимо решить ту же проблему: соединение воедино разного дизайна первого и второго уровней. Показанные на фото лестничных проемов шикарные стильные люстры, занимающие все пространство между маршами, — отличное решение для создания единой композиции.

Если требуется более утилитарное решение, закрытая лестничная клетка позволяет не только перекрыть вход на второй этаж. Под маршем можно разместить кладовку, задействовав мертвую зону. К тому же, конструктивно такой вариант проще.

Оформление лестничного проема в частном доме и лестничной клетки – ответственное занятие, впрочем, как и создание самой лестницы.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Утепление потолка коридора с лесницей на второй этаж

Добрый вечер строители. У меня вопрос надо утеплять потолок коридора в котором лестница если да то чем. Дом пока летний но есть желание со временем зимой приезжать на выходные.

Смотрите также

Источник: https://elektrik-city.ru/uteplenie/kak-uteplit-lestnichnyj-proem-na-vtoroj-jetazh.html

Как закрыть лестничный проем на второй этаж

Как утеплить лестницу на второй этаж?

Лестница на второй этаж и тепло в доме.

После того как разобрались с лестницей на второй этаж, пришлось столкнутся с проблемой, ухода тепла через проём на второй этаж вверх. как следствие, на первом этаже несколько прохладно. Поставить обычную дверь было несколько хлопотно, поэтому пошли другим путём. Решили сделать нечто вроде «корабельной» двери, подъёмной. И захотелось несколько автоматизировать процесс. Для этого прикупили мотор для роллет (рольставен) и блок управления (китай рулит))).

Дверь уже мастерили сами, под размер проёма. Дверь сделали из металлопрофиля, центр заполнили утеплителем, нижнюю часть двери (которая при закрытии становится потолком первого этажа) под утеплитель уложили панели, аналогичные потолочным. Верхнюю часть двери (пол второго этажа) оклеим плёнкой под цвет ламината пола второго этажа. Что получилось-судите сами. Осталось ещё закрыть мотор кожухом, пока неопределились как это должно выглядеть.

Так что пока всё выглядит так:

Здесь управление подъёмом.опусканием двери (в крайних положениях мотор отключается, или можно остановить в любой момент). Находится около двери на втором этаже.

С первого этажа, подъём.опускание производится при помощи пульта дистанционного управления. Функции те-же. Есть ещё один пульт, находится в комнате второго этажа.

Примерно так. Дверь получилась лёгкая, тепло держит. Автоматика опять-же)))). Осталось кое что доработать, но это уже мелочи, основную задачу она выполняет.