Как правильно положить мембрану на крышу?

Содержание

Монтаж пароизоляции кровли, как правильно делать, в том числе какой стороной класть на крышу

Как правильно положить мембрану на крышу?

Современные кровельные материалы являются практически абсолютной гарантией того, что влага внутрь крыши не проникнет, независимо от внешних условий. Однако изнутри помещений кровельный пирог ничем не защищён от этого. В первую очередь опасности подвергается теплоизоляционный материал, который теряет свои эксплуатационные характеристики при намокании. Как итог — в доме становится холодно и сыро. Предупредить этот процесс поможет правильно обустроенная пароизоляция.

Необходимость пароизоляции

Тёплый воздух в помещении насыщается парами и поднимается, стараясь через любые отверстия выйти наружу. Но поскольку в подкровельном пространстве температура воздуха и влажность значительно ниже, образуется конденсат, который способен локализоваться на утеплителе, что может привести к его разрушению.

Пароизоляционный материал защищает утеплитель от разрушающего действия влаги

Более тяжёлая ситуация наблюдается в холодное время года. Пар, выходящий в подкровельное пространство, останавливается, но сначала превращается в иней, после чего образует ледяную корку, которая за короткий промежуток времени проморозит абсолютно любой утеплитель.

Для сохранения утеплителя нужна пароизоляция

С наступлением весны лёд во всех порах начинает таять и размывать внутреннюю отделку. Это становится причиной того, что утеплитель перестаёт выполнять свои функции, причём минеральная вата уже через год такой эксплуатации придёт в негодность, пенопласт прослужит немного дольше.

Без обустройства пароизоляции утеплитель прослужит гораздо меньше

Именно поэтому и требуется обустройство пароизоляционного слоя. Его главная задача — не пропустить конденсат к утеплителю. Это позволит предупредить:

  • появление плесени;
  • утечку тепла из помещений частного дома;
  • гниение всех деревянных конструкций.

Применяемые материалы

Существует большое разнообразие современных строительных материалов, которые обладают пароизоляционными свойствами. Условно они делятся на три группы:

  1. Полиэтиленовая плёнка. Такой тип материала является универсальным, поскольку может выполнять сразу несколько функций. Плёнка покрывается специальной армированной тканью. Есть два типа этого пароизоляционного материала: с перфорацией и без неё. Но отверстия настолько малы, что невооружённым глазом их заметить невозможно. Для монтажа необходимо использовать уплотнители и соединительные ленты, поскольку плёнка выпускается в рулонах. Полосы нужно крепить максимально герметично, иначе функциональность слоя будет нарушена. А также есть полиэтиленовые плёнки с фольгированным слоем, который удерживает тепло внутри помещения.

    Пароизоляционная полиэтиленовая плёнка армирована тканью

  2. Полипропиленовая плёнка. Используется как гидро- и пароизоляционный материал. С одной стороны плёнка покрыта антиконденсатным слоем, состоящим из вискозно-целлюлозного волокна. Принцип действия этого материала довольно прост: конденсат, выступающий с той стороны плёнки, которая обращена к утеплителю, впитывается в неё и потому на утеплитель не попадает. Поскольку при обустройстве кровли подразумевается наличие вентиляционного зазора, влага, впитавшаяся в пароизоляцию, высыхает.

    Полипропиленовая плёнка имеет гладкую и шершавую сторону

  3. «Дышащая» плёнка. Самый современный пароизоляционный материал. Совмещает свойства паро- и водонепроницаемости. Главное преимущество — нет необходимости в обустройстве вентиляционного зазора, а это позволяет значительно сэкономить подкровельное пространство. Эта мембрана пропускает влагу через себя, которая впоследствии оседает на шероховатом слое материала, после чего впитывается в него и высыхает. Это позволяет утеплителю оставаться сухим. Выпускаются разные типы пароизоляционной мембраны, которые могут быть одно- и двухсторонними.

    Односторонние мембраны проводят пар только в одном направлении, двусторонние можно укладывать любой стороной

Для пароизоляции лучше использовать неперфорированную плёнку, поскольку перфорированная больше подходит для гидроизоляции.

Очень важным этапом обустройства пароизоляции кровли можно считать не только процесс её монтажа, но и выбор. От этого зависит качество обустройства кровли в целом, а также её срок эксплуатации. При выборе помните, что чем больший вес имеет материал, тем он прочней. Обычно он находится в пределах от 60 до 270 г/м2. Что касается параметра паропроницаемости, то нужно выбирать материал с минимальным значением. Рекомендуемый параметр — менее 1 г/м2 в сутки.

Как правильно укладывать пароизоляцию кровли

Перед укладкой рекомендуется ещё раз удостовериться, что вы приобрели именно пароизоляционный материал. Также стоит убедиться в том, что приобретённая пароизоляция совместима с вашим кровельным материалом. Универсальной в данном случае является «Изоспан В», которую можно использовать независимо от типа кровельного пирога.

Какой стороной класть пароизоляцию на крышу

Есть определённые правила укладки пароизоляционного материала. Независимо от типа плёнка имеет две поверхности: одну гладкую, другую шероховатую. Укладывать нужно именно гладкой стороной поверх утеплителя. При этом тщательно следить за тем, чтобы материал прилегал как можно плотнее, наличие зазоров не допускается.

С утеплителем должна соприкасаться гладкая поверхность пароизоляции

При укладке пароизоляционной мембраны необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративной обшивкой кровли. Он должен быть минимум 5 см, причём тип кровельного материала в этом случае не имеет значения. Обеспечить этот вентиляционный зазор способна контробрешётка, которая монтируется непосредственно на мембрану.

Как крепить пароизоляцию к стропилам

Крепить материал к стропилам нужно с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно использовать разные детали, например, строительный степлер или оцинкованные гвозди. Старайтесь минимизировать количество проколов материала, поскольку это может стать причиной проникновения конденсата через эти отверстия в процессе эксплуатации кровли.

Для крепления пароизоляции можно использовать степлер или гвозди

Допускается вариант крепления пароизоляционного материала и на черновую обшивку чердака.

Укладывать материал можно горизонтальными или вертикальными полосами, раскатывая всё покрытие без разрывов. Дополнительно нужно обработать стыки, причём и вертикальные, и горизонтальные. Для этого нужно укладывать пароизоляцию внахлёст, размер нахлёста должен быть минимум 15 см. Далее места стыков заклеить специальной лентой, но выбирать можно только ту, что предназначена для работы с пароизоляционной плёнкой.

Все места стыков нужно загерметизировать широким скотчем

Герметизировать нужно и места стыков материала с деревянным или бетонным основанием, даже если для крепления был использован степлер или гвозди.

Укладывать пароизоляционную плёнку нужно без провисов, она должна быть хорошо натянута.

Ошибки монтажа

Несмотря на то что процесс монтажа пароизоляционной плёнки довольно прост, ошибок иногда избежать не удаётся, но они типичны и их можно предупредить:

  • неплотное примыкание плёнки к прогонам, балкам ендовы и конька, особенно это касается сложных конструкций крыши;
  • использование узкой соединительной ленты, из-за этого герметизация шва может быть нарушена в процессе эксплуатации крыши;
  • отсутствие деформационного запаса при обустройстве крыши с окнами;
  • отсутствие внутренней защиты пароизоляционной плёнки вокруг мансардных окон, из-за чего ультрафиолетовые лучи получают открытый доступ к этому материалу и разрушают его;
  • огибание плёнкой стропильных ног, из-за чего образуется зазор, через который сможет проходить влага и впитываться в утеплитель.

: последствия неправильной пароизоляции

Пар — это вещество, которому преградить путь довольно сложно, поэтому на пароизоляцию крыши частного дома накладывается ответственная миссия. Гарантировать сохранность кровельного пирога и деревянных конструкций, длительный срок эксплуатации крыши можно только путём правильной укладки паронепроницаемого материала.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

  • Анастасия Микитало
  • Распечатать

Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kryisha/montazh-paroizolyatsii-krovli.html

Как правильно положить мембрану на крышу?

Как правильно положить мембрану на крышу?

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала. Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье. 

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию.

Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации. Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

Читайте также  Как правильно стелить рубероид на крышу?

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Заключение

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Источник: https://chtbs.ru/kak-pravilno-polozhit-membranu-na-kryshu/

Как правильно выполнять монтаж листовой и рулонной ветрозащиты

Как правильно положить мембрану на крышу?

Если в доме повышенная влажность, то такая постройка не простоит долго, особенно если она изготовлена из дерева. Плесень и грибок активно размножаются уже при 20% влажности и могут сделать жизнь домочадцев просто невыносимой. Чаще всего подобное происходит из-за того, что при возведении дома был уложен утеплитель, а о ветрозащите либо забыли, либо установили ее неправильно.

В итоге от перепадов температур постоянно будет образовываться конденсат. Он в свою очередь впитается в утеплитель. Так как чаще всего его роль выполняет минеральная вата, то она будет задерживать влагу, а значит всегда будет пребывать в мокром состоянии и потеряет все свои характеристики. Для решения этой проблемы нужно обязательно использовать ветрозащиту. Она бывает листовой или рулонной.

Особенности ветрозащиты

Если речь идет о листовом материале, то тут все более или менее понятно. Но, если мы говорим о рулонной ветрозащите, то перед монтажом стоит учесть, что этот материал может быть в виде пергамента, пленки или мембраны. Первые тип является самым простым и дешевым, но и наименее надежным.

Специализированные пленки монтируются внутри помещения, чтобы защитить утеплитель от пара изнутри. Они гладкие с одной стороны и шершавые с другой. Мембрана же выглядит одинаково со всех сторон. Но, монтируется она уже с внешней стороны, то есть поверх утеплителя, но со стороны улицы.

Мембранные материалы обладают паропроницаемостью и одновременно с этим защищают утеплитель от пагубного влияния с улицы.

особенность, которую нужно запомнить – пленка укладывается гладкой стороной на утеплитель. Мембрану можно класть, как угодно. Но, чаще всего рулонный материал раскатывается так, как он лежит в рулоне. Также некоторые производители наносят отметки, какой именно стороной нужно прикладывать материал к утеплителю.

Полезно! Как правило с наружной стороны материала наносится логотип компании производителя. Если никаких «опознавательных знаков» нет, то можно раскатывать материал, как удобнее.

Листовая ветрозащита может быть в виде плит ОСБ, фибролитовых плит, изоплата и многих других материалов. Она также устанавливается с наружной стороны. Конечно, у каждого материала есть свои тонкости, но обычно больше всего вопросов возникает при монтаже рулонной ветрозащиты.

Правила укладки рулонного материала

У каждого производителя может отличаться порядок укладки в зависимости от конкретного типа материала. Однако общий принцип остается одинаковым:

  • Сначала нужно прибрести нужные инструменты. Если речь идет о рулонном материале, то потребуется специальный строительный степлер для крепежа самого материала, шуруповерт для монтажа обрешетки и монтажную ленту (на некоторых мембранах присутствует липкий слой, но лучше перестраховаться).
  • После этого отмеряем высоту и длину стены и нарезаем ветрозащиту полосами нужной длины. Некоторые просто раскатывают рулон по поверхности и отрезают материал по мере необходимости.
  • Укладываем полосы горизонтально, фиксируя их снизу вверх с нахлестом в 15 см по вертикали и 10 см по горизонтали. Не стоит жалеть степлер (некоторые для надежности используют оцинкованные гвозди). Мембрана должна плотно прилегать к стене. Также важно следить за тем, чтобы она не доходила до земли. В этом месте должен быть сток для того, чтобы отводит конденсат с самой мембраны.

Полезно! Если уложить рулонную ветрозащиту вертикально, то повышается риск того, что под нее будет затекать вода. Особенно если стыки проработаны не качественно.

  • Герметизируем края мембраны при помощи монтажной ленты или сильно их прижимаем, если на них есть клеевой слой.

Полезно! На коньках, углах и других местах, которые хорошо продуваются или могут легко прорвать мембрану материал нужно укладывать в два слоя.

  • Проверяем, что на поверхности пленки не образовалось дыр.
  • Создаем так называемые вентиляционные зазоры. Для этого нужно обустроить обрешетку (ее рекомендуется выполнить при помощи вертикальных брусков толщиной 40-60 мм) или создать кирпичный отступ от стены. В итоге лицевой материал укладывается на обрешетку. Между ним и ветрозащитой должно быть не менее 25-50 мм.

Полезно! Некоторые обрабатывают материалы для обрешетки антисептиком.

Но, в стенах есть окна, соответственно в этих областях ветрозащиту придется обрезать.

Как уложить мембрану возле окна и на крыше

Если речь идет об окнах, то лучше всего в этом случае завернуть мембрану немного внутрь, заведя ее в оконный откос, если таковой имеется. Если у вас окно установлено вровень со стеной, то в этом случае нужно сделать нахлест на саму раму. После этого он закроется наличником и ничего не будет видно.

Также не стоит забывать о вентиляции в области оконного проема. Для этого обычно делают отверстия в области подоконника или набивают вертикальные рейки. В этом случае вы не создадите изолированных воздушных камер.

Если речь идет об отделке кровли, то в этом случае рекомендуется укладывать мембрану непосредственно под стропила или под панель кровельной конструкции. Только после этого идет каркас или утеплитель.

Также стоит учесть, что при монтаже ветрозащиты для кровли под контррейки нужно укладывать уплотнительную ленту. Если она отсутствует, то это увеличивает вероятность того, что утеплитель будет намокать. Также нужно учитывать, что контррейка крепится к стропилам на саморезы, которые создают в ветрозащитной мембране отверстия. Через них в утеплитель проникает вода. Уплотнительная лента позволит избежать этого, так как места крепления контррейки будут герметизированы.

Полезно! Для крыши стоит покупать только специализированную кровельную ветрозащиту.

Но, как мы уже говорили есть не только рулонный, но и листовой материал. Безусловно, его монтаж осуществляет по совершенно другой схеме.

Как правильно укладывать листовую ветрозащиту

Если мы говорим о наиболее популярном сегодня каркасном строительстве, то следует придерживаться правильной последовательности слоев стен. Например, после отделочного материала внутри дома должна идти пароизоляция и утеплитель. После них идет обрешетка для вентиляционного зазора и только потом слои ветрозащиты и фасадная отделка.

Полезно! Стоит уточнить, что некоторые материалы для ветроизоляции обладают также паропроницаемостью и могут быть использованы даже в качестве дополнительного утепления. В этом случае от некоторых слоев стены можно и отказаться.

Общий алгоритм установки листовой ветрозащиты выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убедиться, что что все поверхности просохли. Тоже самое касается и пропиток.
  • Потом проводится полный монтаж теплоизоляции. Если используются листы минеральной ваты, то важно следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
  • На следующем этапе листы ветрозащиты нарезаются так, чтобы они устанавливались вертикально (по высоте). Можно монтировать и горизонтально, но это не очень удобно.
  • Укладывать листы стоит шершавой стороной вниз (если таковая имеется). Это позволит значительно упростить последующие отделочные работы.
  • Крепятся листы с помощью дюбелей (рекомендуется выбирать те, у которых шляпки большего размера). Как правило, на 1 «квадрат» требуется не менее 5 крепежных элементов.

Конечно у каждого конкретного материала есть свои нюансы. Однако независимо от того, выбран рулонный материал или листовой, начинающие строители часто совершают ряд ошибок.

Каких ошибок стоит избегать при монтаже ветрозащиты

Разумеется, первая ошибка – это монтировать пленку снаружи дома и, наоборот, паропроницаемую мембрану внутри помещения. Нужно запомнить, что мембрана не может выполнять функцию гидроизоляции, а вот пленка вполне с этим справится.

Также стоит учитывать особенности самой постройки и погодные условия. Если в регионе штормовые предупреждения не являются редкостью, дом подвергается усадке, перепадам температур и прочему, то это все оказывает влияние на соединения листов ветрозащиты. Поэтому часто вертикальные нахлесты дополнительно прижимаются рейками.

Некоторые используют ветрозащиту в качестве временной кровли. Такой «парник» долго не выдержит. Так как мембрана не предназначена для таких нагрузок, она быстро порвется. Даже на стенах не рекомендуется долго оставлять мембрану незащищенной. От ливня, урагана или града она повредится. То же самое касается и листовой ветрозащиты. Она может намокнуть. Поэтому стоит планировать работы так, чтобы как можно быстрее закрыть этот слой.

Источник: https://building-plot.ru/stroitelstvo/montazh-vetrozashhity.html

Кровельная мембрана: Что это и какие бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Как правильно положить мембрану на крышу?

Кровельная мембрана — современный материал, осуществляющий гидроизоляцию кровельного пирога от осадков, конденсата и скапливания пара в утеплителе. В статье вы узнаете для чего используется кровельная мембрана, какие виды существуют и как сделать правильный монтаж мембраны.

Кровельная мембрана используется в следующих случаях:

  • Если есть разность температур между этажами — например, если мансарда зимой не отапливается или отапливается изредка;
  • Если есть разность температур между внутренней и внешней обшивкой — например, при отапливаемом чердаке в холодное время года;
  • Если используются металлические кровельные материалы — из-за перепадов температур на внутренней поверхности кровли образуется конденсат, разрушающий покрытие.

Кровельная мембрана выпускает лишний пар наружу, при этом защищает от попадания воды в дом (например, от осадков). Единственное условие использования мембран — хорошая вентиляция. Без свободной циркуляции воздуха мембраны неэффективны, поэтому еще на этапе монтажа крыши нужно предусмотреть все технологические зазоры между утеплителем, гидроизоляцией и кровлей, требуемые производителем.

Ни в коем случае нельзя укладывать обычную гидроизоляцию (не пропускающую пар) на перекрытия, которые разделяют теплые и холодные помещения — в утеплителе неизбежно будет образовываться конденсат. Как результат, мокрый утеплитель не только перестает выполнять свои функции, но и становится источником плесени и грибков.

Сфера применения мембран чрезвычайно широка — от изоляции внутренних перегородок до устройства крыши бани. По своему типу они делятся на:

  • Диффузионные;
  • Супердиффузионные;
  • Антиконденсатные.

Изготавливаются мембраны из нетканого полотна из полимерных волокон. Своими уникальными качествами мембраны обязаны многослойной структуре — от двух до четырех слоев. Верхний обеспечивает УФ-защиту, нижний позволяет беспрепятственно проникать пару, а внутренний выполняет функцию барьера, задерживая влагу и не пропуская её в нижний слой.

Диффузионная мембрана обладает паропроницаемостью до 1000 мг/м², которой достаточно для использования с практически любыми кровлями в умеренном климате. Показатель паропроницаемости указывает на способность материала пропускать заданное количество влаги в сутки на один квадратный метр.
Подробнее.

Супердиффузионная мембрана отличается еще большей паропроницаемостью — от 1000 мг/м². Применяется она в широтах с повышенной влажностью, большими перепадами температур или для утеплителей большой толщины. Они отлично зарекомендовали себя в каркасном строительстве, где требования к состоянию утеплителя существенно выше.
Подробнее.

Если в качестве кровельного материала для дачи используется металлочерепица или профнастил, антиконденсатная мембрана является важнейшим элементом кровельного пирога. Благодаря уникальной двухслойной структуре, пар не испаряется под металлическое покрытие и не способствует его разрушению. Нижний ворсистый слой впитывает влагу, которая просто стекает наружу, а верхний защищает утеплитель от попадания конденсата и осадков на утеплитель.
Подробнее.

Кровельные мембраны Ондутис

Благодаря своим свойствам мембраны Ондутис являются одними из самых популярных гидроизоляционных материалов.

Мембраны обладают следующими характеристиками:

Устойчивость к атмосферным воздействиям Уложенная на стропила мембрана может находиться под открытым небом больше месяца без потери своих качеств
Температурный диапазон от -40 до +80 Мембраны могут укладываться в любое время года, а сильное переохлаждение или нагрев не влияют на гидроизоляционные свойства
Водоупорность больше 1000 мм водного столба Даже затяжной проливной дождь не сможет проникнуть под такую мембрану
Устойчивость к разрыву Супердиффузионные мембраны Ондутис могут использоваться как временная кровля на срок до 2х месяцев
Читайте также  Как правильно класть металлочерепицу на крышу?

Выбирая мембрану, важно заранее определиться с типом кровли, временем проживания (теплый дом или холодный) и схемой отопления. Так, для деревянного дома, где будет отапливаться только первый этаж, для крыши можно использовать обыкновенную гидроизоляцию. А вот со стороны чердачного перекрытия лучше уложить мембрану с паропроницаемостью до 300 мг/м² — это защитит утеплитель от образования конденсата.

Для летнего дачного домика паропроницаемую мембрану можно заменить рулонной гидроизоляцией, существенно снизив стоимость строительства. А вот при устройстве бани или сауны из бруса кроме супердиффузионной мембраны с внешней стороны рекомендуется использовать фольгированную отражающую пароизоляцию (например: R Termo). Это не только продлевает срок службы кровли, но и обеспечивает отсутствие конденсата в помещении.

Процесс монтажа довольно прост, единственное условие — соблюдать технические зазоры и нахлесты, рекомендуемые производителем:

  1. Укладка мембраны производится поверх стропил вплотную к утеплителю. Рулоны раскатываются горизонтально и начинают крепиться снизу вверх — от карниза к коньку.
  2. Если конструкция крыши включает ендовы или косые коньки, предварительно вдоль них прокладываются дополнительные полосы, а основная гидроизоляция укладывается поверх.
  3. К стропилам изоляция может крепиться как строительным степлером, так и оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.
  4. Между собой пленка соединяется специальной монтажной лентой с вертикальным нахлестом в 20 см и горизонтальным в 15 см. Вертикальные стыки должны обязательно находиться над стропилами — их дополнительно закрепляют степлером.
  5. Фиксируется мембрана брусками контробрешетки высотой минимум 5 см, закрепляемыми вдоль стропил — это обеспечит достаточное пространство для вентиляции.
  6. Для укладки мембраны вокруг дымохода или вентиляции, в мембране прорезается отверстие в виде буквы Н, куда и продевается проходной элемент. Края фиксируются на дымоходе монтажной лентой так, чтобы обеспечить полноценную гидроизоляцию.
  7. Мембраны Ондутис не рекомендуется заводить в водосточный желоб — нижняя кромка просто закрепляется на капельнике.

Также смотрите наше видео об укладке кровельной мембраны.

Источник: https://ondutis.ru/articles/krovelnaya-membrana/

Гидроизоляция крыши – правила укладки гидроизоляции на крышу

Как правильно положить мембрану на крышу?

В случае укладки кровельного материала непосредственно на деревянный каркас, дождевая вода и конденсат от температурных перепадов гарантированно просочатся сквозь крепежные отверстия и щели, по причине чего опорная конструкция постоянно будет влажной, что повлечет за собой ее гниение и разрушение. Избежать возврата к кровельным работам через непродолжительное время позволит гидроизоляция крыши.

Особенности гидроизоляции крыши дома

Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.

Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или односкатных крыш с небольшим углом наклона.

Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:

  • высокая прочность;
  • небольшой вес;
  • простота укладки гидроизоляции на крышу;
  • наличие вентиляционных микроотверстий.

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу заслуживает особого внимания, так как во время ее эксплуатации огромное значение имеет влажность и температура подкровельного пространства. Изоляционная пленка, используемая для крыш, покрытых металлочерепицей, представляет собой армирующую плетеную решетку, изготовленную из полиэтиленового волокна, с обеих сторон покрытую полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал обладает прочностью, а также прекрасными гидроизолирующими характеристиками. Стоит он недешево, но при этом способен обеспечить долгосрочное выполнение кровлей своих функций.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы осуществляется так, чтобы свежий воздух имел возможность перемещаться от карниза до самого конька, после чего выходить наружу через вентиляционные отверстия. Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на крышу, между ней и утеплителем следует организовать зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию, для чего необходимо набить на стропила бруски соответствующего сечения. Такой же зазор требуется обеспечить между черепицей и гидроизоляционным материалом, что также достигается использованием брусков.

По коньку необходим вентиляционный зазор в 5 см, а нижняя кромка гидроизоляции должна доставать до водосточного желоба, чтобы влага беспрепятственно уходила в водосточную систему. Единственным материалом, который укладывается непосредственно на утеплитель, является супердиффузионная мембрана.

Важно понимать, что правильный выбор и последующий монтаж гидроизоляции принесут не меньшую пользу, нежели сам кровельный материал, обеспечив крыше и всему дому эффективную защиту и долговечность.

Помогла статья? Оцените ее

 

Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/gidroizojacija-kryshi.html

Мембранная кровля: технология монтажа долговечного и безопасного покрытия своими руками

Как правильно положить мембрану на крышу?

Условия внутри любого здания во многом зависят от качества и надежности кровли. Не удивительно, что технология ее изготовления постоянно совершенствуется с освоением новых, инновационных материалов.

Одним из эффективных современных вариантов является мембранная кровля. Особенности конструкции и монтажа такой крыши стоит рассмотреть подробнее, т.к. она становится все более популярной на стройплощадках России.

Что это такое?

Мембранная кровля представляет собой специальное покрытие из современных полимеров с многослойной конструкцией.

Это рулонный материал повышенной гибкости, предназначенный для плоских крыш и крыш с небольшим уклоном. За рубежом он применяется достаточно давно, а в последнее время освоен и российскими строительными компаниями.

С учетом высокой стоимости, положительный эффект от использования мембранного покрытия заметен при обустройстве больших площадей кровли. Это обстоятельство существенно сдерживает применение его в частном строительстве.

Плюсы и минусы

Достоинства мембранного покрытия обеспечивают его улучшенные характеристики:

  • повышенная влагостойкость, обеспечивающая возможность использования в качестве гидроизоляции;
  • легкий вес, удельный вес – от 1,2 до 2 кг/кв.м;
  • эластичность и стойкость к растяжению;
  • стойкость к воздействию прямых солнечных лучей, ультрафиолетовому излучению;
  • возможность использования при температуре от минус 40 до плюс 85 градусов, а также стойкость к температурным перепадам;
  • паропроницаемость, достаточная для обеспечения дышащего эффекта;
  • соответствие требованиям пожарной безопасности.

Указанные характеристики позволяют говорить о таких технологических и эксплуатационных преимуществах:

  • возможность покрытия крыш самой сложной конфигурации (в т.ч. куполов) и использования в качестве основания для обустройства садиков, кафе, зон отдыха;
  • простота монтажа, возможность укладки своими руками;
  • быстрота монтажа: за 1 рабочий день можно покрыть до 500 кв.м крыши;
  • возможность ремонта и простота ухода в процессе эксплуатации;
  • обеспечение благоприятных условий внутри помещения;
  • понижение нагрузок на всю конструкцию из-за малого веса покрытия;
  • широкий ассортимент мембранных материалов позволяет выбрать нужный цвет и оптимальные размеры;
  • возможность монтажа на неровности и старое кровельное покрытие;
  • увеличенный срок службы с сохранением функциональных способностей.

Следует отметить и наличие недостатков:

  • повышенная стоимость, что является главной причиной ограниченного использования;
  • наличие определенных минусов у конкретных видов мембран (опасность вредных выделений при нагреве у ПВХ, пониженная прочность стыков у ЭПДМ и т.д.).

Недостатки перекрываются простотой монтажа и повышенной долговечностью, которая превышает 50 лет.

Виды кровельных мембран

В зависимости от применяемых материалов мембранные покрытия подразделяются на несколько разновидностей. Каждая из них имеет свои конструктивные и технологические особенности.

ПВХ

Наибольшее распространение находят ПВХ-мембраны, изготавливаемые на основе поливинилхлорида с добавлением пластификатора и специальных ингредиентов для повышения прочности и стойкости к агрессивным воздействиям. Общее количество добавок может достигать 50%. Прочность материала повышает полиэфирная сетка.

Главное преимущество данных мембран – наиболее низкая цена из материалов этой категории. Верхний слой имеет светлый тон, что позволяет частично отражать солнечные лучи и предотвращать нагревание кровли под действием солнечных лучей. Материал эластичен, водонепроницаем и не распространяет горение.

Основные недостатки: пониженная стойкость к органическим растворителям и битумным составам. При нагревании могут выделяться вредные для человека вещества, что надо учитывать при жилищном строительстве, особенно при обустройстве зон отдыха на крыше.

ТПО

Мембранное покрытие из термопластичных полиолефинов (ТПО-мембраны) помимо основного полимера имеют добавки в виде пластификаторов, антиоксидантов и синтетического каучука. Для армировки используется полистирол или стеклоткань.

По сравнению с другими мембранными материалами ТПО-мембраны имеют максимальную герметичность и стойкость к нагреванию. Обладает повышенными прочностными характеристиками.

Основные минусы: повышенная цена по сравнению с ПВХ, более низкая эластичность. Соединение пленок осуществляется путем сварки горячим воздухом при температуре не менее 400 градусов.

Основное назначение – плоские крыши различных сооружений, в т.ч. жилых домов. Высокие гидроизоляционные свойства и повышенная прочность позволяет обустраивать на таком покрытии сад или летнюю столовую. По этой кровли можно свободно перемещаться, не боясь ее повредить.

ЭПДМ

Особый вид кровельного материала – мембраны из этиленпропиленодиеномономера (ЭПДМ), представляющего собой синтетический каучук. Упрочняется он стеклотканью. Данные мембраны отличаются высокой эластичность и стойкостью к агрессивным воздействиям.

Армировка обеспечивает достаточную механическую прочность. Материал обходится несколько дороже, но зато служит более 50 лет.

Важный недостаток – сложности соединения в месте стыков. Здесь не применима сварка, а приходится использовать клеевые составы. Прочность такого шва уступает сварным стыкам.

С учетом повышенной стоимости, ЭПДМ-мембраны применяются, чаще всего, на крышах сложной формы. Повышенная эластичность дает возможность качественно покрыть куполообразную кровлю.

Устройство пирога крыши

Мембранная кровля представляет собой многослойный «пирог», в котором каждый слой исполняет конкретную роль.

Стандартная конструкция подразумевает такое строение:

  1. Нижний слой – пароизоляция. Она защищает утеплитель и все покрытия от действия паров, поднимающихся вверх из помещения.
  2. Теплоизоляция. Чаще всего, этот слой изготавливается из минеральной, стекло- или эковаты, а также пенополистирола (пенопласта). Утеплитель обеспечивает защиту помещения от холодных потоков снаружи.
  3. Разделительный (противо миграционный) слой. Он отделяет мембрану от утеплителя, что предотвращает миграцию пластификатора, битума и других компонентов. Обычно для него используется геотекстиль или стеклоткань.
  4. Верхний слой – кровельная мембрана одного из вышерассмотренного вида.

В свою очередь, мембрана также имеет вид пирога. Она состоит из нескольких слоев. Наиболее распространена 3-хслойная структура:

  1. Верхний слой из основного пластика (каучука). Он выполняет все важнейшие защитные функции, а также обеспечивает внешний вид кровли (цвет).
  2. Армирующий слой (элемент). Он предназначен для повышения механической прочности. Изготавливается, как правило, из полиэфирных волокон или стеклоткани.
  3. Нижний (вспомогательный) слой. Он может выполнять различные дополнительные функции. Обычно слой выполняется из более темного материала, что позволяет легко заметить повреждения более светлого основного слоя и своевременно произвести ремонт.

Многослойная конструкция мембранной кровли обеспечивает ее надежность и повышенную долговечность. Общая толщина пленки колеблется от 0,7 до 3 мм. Мембрана может накладывать в 1-4 слоя.

Пошаговая инструкция выполнения работ

При монтаже мембранной кровли по технологии важно обеспечить надежное крепление и герметичность стыков. Эти условия вызывают необходимость использования различных технологических приемов в зависимости от типа применяемого покрытия. Стыковка мембранных полос осуществляется с нахлестом.

Клеевой

При соединении ЭПДМ-мембран и иных каучуковых полос наиболее эффективным становится клеевой способ. Для этого они укладываются с нахлестом не менее 15 см. Используется специальный клей, который наносится на оба полотна в месте перекрытия.

После нанесения края плотно прижимаются и удерживаются в течение времени, указанного в инструкции на клеевой состав. Можно вместо клея использовать самоклеящиеся, двухсторонние ленты.

Балластовый

Для плоских крыш иногда используется балластовый метод крепления мембранного покрытия. Сделать это можно следующим способом. На крыше раскладываются полосы с перекрытием не менее 70 мм. По ее периметру мембраны приклеиваются к основанию.

Далее, сверху равномерно насыпается щебень или гравий так, чтобы их масса составляла не менее 50 кг/кв.м.

Насыпной слой своим весом прижимает мембрану и обеспечивает ее устойчивость. Важное условие – достаточная прочность поддерживающей конструкции крыши.

Тепловая сварка

Мембраны ПВХ и ТПО можно соединять путем тепловой сварки. Это один из самых надежных способов. Полосы укладываются с перекрытием 40-100 мм. На участок стыка подается горячий воздух с температурой порядка 450-600 градусов.

Полимер при таком нагреве расплавляется, и полосы свариваются с образованием шва.

Лучше всего для такого монтажа использовать специальный сварочный аппарат с горелкой. В зависимости от объема работ применяются автоматические, полуавтоматические и ручные сварочные аппараты.

В аппарате предусмотрено и прижатие полос друг к другу. Можно применить строительный фен, но тогда после теплового воздействия надо пройти по стыку силиконовым роликом.

Оборудование

Как писалось выше, соединение ПВХ и ТПО мембран тепловой сваркой, требует наличия специального оборудования:

  • На плоской поверхности применяется автоматическое сварочное оборудование. Автомат надежно соединяет стыки полотен. Оператору остается лишь задать режим работы и направлять движения аппарата. Примером такого аппарата может служить продукция компаний Leister (модель Varimat V) или Herz (модель Laron).
  • На участках, труднодоступных для автомата, можно использовать полуавтоматическое сварочное оборудование. Специалисты отмечают как наиболее удобное, оборудование марок: Leister Varimat, Triac Drive, Herz Laron.
  • В самых труднодоступных местах применяется фен и прижимной ролик. Необходимо прогреть феном свариваемый участок ПВХ пленки, слегка придавливая его роликом.
Читайте также  Как правильно класть ондулин на крышу?

Механический

При покрытии крыши со скатом более 10 градусов наиболее надежным способом соединение мембран считается механический метод. Для него необходимо достаточно прочное основание – профнастил, доска, бетонное перекрытие. Соединение обеспечивается крепежными элементами.

По периметру крыши часто используется рейка. Вдоль швов между полосами применяются саморезы, анкера с широкими головками. Надежно показывают себя дисковые держатели, установленные с шагом 20-25 см. Можно применить металлические скобы.

При механическом способе соединения важно обеспечить герметичность кровли в местах ввода крепежных элементов. Полосы укладываются с нахлестом не менее 12 см.

Узлы примыкания

При монтаже мембранной кровли особое внимание уделяется местам ее примыкания к парапету, стенам, карнизным свесам, трубам и т.д. На этих участках используется механический метод крепления. Стык закрывается жесткой пластиковой полосой (например, ПВХ-жесть).

В элементы крыши, к которым подходит кровля, штробится борозда. В нее вставляется приготовленная полоса, укрывающая стык сверху. В месте примыкания мембрана и полоса скрепляются с основанием при помощи дюбелей или саморезов. Место стыка покрывается герметиком.

Особенности Т-образных швов

Покрытие кровли на значительной площади приходится собирать из кусков мембран разной длины. Для поперечной стыковки полос применяются Т-образные швы.

Принцип их формирования состоит в том, что поперечные швы в соседних полосах смещены относительно друг друга, т.е. шов приходится на сплошной участок в соседней полосе.

В результате поперечный и продольный шов образуют букву Т. Стыковка обоих видов швов может производиться любым способом. Углы стыкуемых полотен слегка скругляются для плавности перехода.

Хранение материала

С учетом структуры мембранных материалов к его складированию предъявляются такие требования:

  • материал хранится в упакованных рулонах, в закрытом помещении или под навесом;
  • рулоны при длительном хранении должны располагаться в горизонтальном положении;
  • обеспечивается хранение рулонов в один ряд.

Место хранение должно быть удалено от нагревательных приборов и иных источников тепла. Не допускается воздействия прямых солнечных лучей и осадков. Не следует допускать обледенения.

Стоит ли делать покрытие зимой?

Возможность монтажа мембранной кровли в зимний период является одним из преимуществ данного материала. Даже при температуре минус 20-25 градусов большинство разновидностей мембран не теряет гибкости, что дает возможность производить укладку.

Важно выбрать сухой день (без осадков), очистить и просушить поверхность крыши. При использовании клеевого способа соединения необходимо по инструкции проверить морозостойкость состава.

Именно клей может ограничить минусовую температуру, при которой допускается монтаж. Теплосварку можно производить при любой температуре.

В период эксплуатации дома с мембранной кровлей в уходе за ней зимой требуется определенная осторожность. Чистить крышу от снега можно только с помощью деревянного инструмента для исключения повреждения верхнего слоя.

Рекомендуется не убирать весь снег. Следует оставить его слой толщиной до 10 см, который обеспечит дополнительную защиту кровли.

Монтаж мембранной кровли на плоской крыше в видео:

Технология монтажа мембранной кровли, устройство мембранной крыши

Как правильно положить мембрану на крышу?

На сегодняшний день мембрана — самый современный вид кровельных покрытий. Технология монтажа мембранной кровли позволяет обеспечить цельное (бесшовное) покрытие, которое обладает непревзойденными гидроизоляционными характеристиками. К тому же качественно установленная кровля такого типа прослужит хозяевам до 50 лет.

Мембранная кровля используется на плоских крышах торговых и промышленных зданий, гараже и хозпостроек. Благодаря современным достижениям и передовым технологиям удаётся строить эксплуатируемые крыши. Их полезная площадь в дальнейшем используется для зон отдыха и игр, обустройства автостоянок и зимних садов.

Устройство мембранной кровли таково:

  • полимерная мембрана;
  • система механического крепления;
  • базальтовый утеплитель, идущий в два слоя;
  • пароизоляционная пленка;
  • несущее основание.

Ключевые преимущества мембранной кровли:

  1. Лёгкий вес. Один квадратный метр такой кровли весит приблизительно 1,3 кг. По этому параметру ей нет равных среди используемых сегодня типов кровельных покрытий.
  2. Технологичность. Монтаж предполагает применение особого оборудования, но настилать кровлю можно и самостоятельно. Под специальное оборудование удаётся переделать обычный строительный фен.
  3. Долгий срок эксплуатации. На определенные виды мембранных кровель при соблюдении рекомендаций производители дают гарантию герметичности покрытия на протяжении столетий. Например, мягкая черепица и металлочерепица отличаются гарантийным сроком эксплуатации не больше 25 лет.
  4. Стойкость перед негативными внешними воздействиями. Материал не боится и температурных перепадов, отличаются устойчивостью к ультрафиолетовым лучам солнца. Очевидным преимуществом является то, что мембранные покрытия применяются для тяжелых условий эксплуатации. Не предусмотрен специальный армирующий слой. Благодаря этому есть возможность гасить неизбежные температурные линейные колебания основания, а также противостоять значительным статическим и динамическим воздействиям. Прочность на разрыв довольно существенная, благодаря чему гарантируется устойчивость покрытия от внешних факторов.

Мембрана для кровли представляет собой хороший материал для крупных объектов и изданий, где категорически нельзя допускать доступа влаги. Помимо технических параметров, о которых было сказано выше, они могут похвастать еще одним уникальным преимуществом. Это их паропроницаемость.

Большинство утеплителей негативно реагирует на повышение относительной влажности. Если этот показатель увеличивается, теплопроводность значительно возрастает. Практически все теплоизоляторы по этой характеристике являются далекими от совершенства. Использовавшееся ранее рулонное кровельное покрытие может пропускать пар, что приводит к множеству негативных последствий. Мембранные крыши не дают намокать утеплителям.

Классификация покрытий

Современные мембранные покрытия по материалам изготовления делятся на три большие группы. Каждая из них отличается своим набором характеристик. Такие отличия дают возможность застройщику подобрать для себя оптимальный вариант с учетом архитектурных параметров, своих финансовых возможностей и зоны расположения здания.

Поливинилхлорид

Технические характеристики кровельной мембраны:

  • изготавливается из ПВХ и включает несколько инновационных пластификаторов;
  • имеет внушительные показатели пожаробезопасности среди всех прочих мембран;
  • этот тип материала является популярным за счет удачного соотношения цены и качества.

Прочие модификации

Прочие востребованные материалы включают в себя:

  1. ТПО. Производится из термопластичного полифенила. Это довольно сложное соединение, которое на 80% состоит из искусственного каучука и на 20% из полипропилена. Чтобы придать устойчивость к УФ-лучам, применяют стабилизаторы. Их роль заключается в сохранении на длительный период межмолекулярных связей. Для изменения цвета применяется оксид титана.
  2. ЭПДМ. Изготавливается из этилен-пропилен-диен-мономералов. У него нет особого основания, посредством которого показатель относительного удлинения мог бы увеличиться до значительных пределов. Как только снимается напряжение, удается полностью восстановить первоначальные размеры. Чаще всего используется на промышленных кровлях с большой площадью.

Принимая конкретное решение по типу кровельного покрытия, надо учитывать условия эксплуатации, предельные нагрузки на крышу и размеры.

Укладка мембранной кровли

Полная подготовка основания требуется перед монтажом мембранного покрытия. Алгоритм действий следующий:

  1. Осматривают поверхность крыши. Она должна быть ровной и иметь наклоны в сторону отвода талых и дождевых вод. Значительные углубления и выступы убирают, щели заделывают.
  2. Начинают укладку кровли после того, как ремонтные материалы застынут полностью. Обычно мембранные кнопки монтируются на утепленной крыше.

Функции утеплителя выполняют плиты экструдированного пенополистирола увеличенной прочности. Такие покрытия позволяют сохранить тепло в помещении и гасят шум. Прочность пенополистирола дает возможность ходить по покрытию без опаски даже во время обустройства кровли.

Дальнейшие действия

Подготовив основание, укладывают на него особый разделительный слой. Он требуется для минимизации рисков повреждений кровли. Роль разделительного слоя берут на себя геотекстиль или стеклохолст. Разделительный слой должен быть ровно по всей плоскости крыши. Перегибы исключены.

Раскатывают первый рулон мембраны. Одновременно делают изгиб вертикальных элементов крыши. Высота загиба составляет 10 см. Все складки материала выравнивают. По необходимости вручную немного натягивают его. Удаляют небольшие волны, сформировавшиеся по причине длительного хранения мембранной кровли. Если парапет кирпичный, надо покрыть его штукатуркой. Поверхность должна быть максимально ровной. С неё надо убрать песок.

Фиксируют прижимную планку к вертикальным элементам крыши. Она может быть сделана из любого металлического профиля. Подбор метиза для крепления определяется материалом изготовления вертикальной обводки. Чаще всего применяют специальные саморезы для бетона. Их вкручивают в отверстия, пластиковые элементы не используют. Не стоит допускать резких перегибов мембраны. В этих участках могут формироваться микротрещины спустя некоторое время. При замерзании воды трещины эти расширяются и становятся причиной протечек.

Фиксируют мембранное покрытие на основании. Выделяют два способа монтажа. Это фиксация к бетонному основанию или экструдированному пенополистиролу. Обычно используется второй метод. Он менее прочный. Инженера объясняют такой подход тремя причинами.

Во-первых, на отрыв покрытия нагрузки оказываются не настолько значительные, чтобы принимать их во внимание при расчетах прочности. Это давление провоцируют воздушные массы и ветер. Но даже существенная их скорость не способна создавать значительного разрежения мембраны над поверхностью. Во-вторых, этот метод не такой затратный, фиксация осуществляется быстро и без значительных физических затрат. В-третьих, некоторые виды бетонных оснований крыши включают дополнительные материалы для гидроизоляции. Если случится их повреждения дюбелями, то структура будет нарушена, а это недопустимо.

Чтобы зафиксировать мембраны, используют особые пластиковые метизы с увеличенным шагом резьбы. У них должен быть большой диаметр головки. Их вкручивают электрической дрелью. В предварительном сверлении отверстий нет необходимости. Рядом с зафиксированной мембраной опять раскатывают материал прослойки. Любые действия аналогичны тем, что были описаны ранее.

Поверх прослойки раскатывают второй рулон кровельного материала с нахлестом примерно 5 см от места крепежа. Следят, чтобы полосы были идеально параллельными. При обнаружении перекосов, надо их немедленно поправлять. Не стоит допускать ситуации, когда на одном участке располагается четыре угла рулона. Надо менять их длину.

Технология укладки запрещает сваривание в одной точке более двух концов. Закрепляют свободные концы мембраны, противоположные в дальнейшем будут перевариваться. Аналогичным образом продолжают укладывать покрытие по всей площади крыши. Не стоит делать вырезы в местах отвода воды. Окончательные работы в этих зонах проводятся на последнем этапе монтажа мембранной крыши.

Как только мембрана будет полностью уложена, проводят визуальный осмотр поверхности кровли. Если всё нормально, приступают к сварке нахлестов.

Сварка мембранной крыши

Сварочные работы осуществляются посредством специального автоматического и ручного сварочного аппарата. Автоматическое устройство существенно повышает производительность труда и сводит к минимуму риски брака по причине человеческого фактора. Но проклеить абсолютно все с его помощью не получится, так как большие размеры приводят к образованию значительной площади мертвых зон. Запаять их без использования ручного труда не получится. Чтобы загерметизировать указанные зоны и обвести различные трубы на крыше из сливы, стоит пользоваться ручной сваркой.

Сварочные работы делают только в сухую погоду. Поверхность мембран не должна быть влажной. Не стоит верить советчикам, утверждающим, что погода не оказывает влияния на качество шва, и вода испаряется под воздействием высокой температуры. Но это заблуждение.

Пока влага испаряется, мембрана перегревается. Соответственно, вероятность протечек увеличивается. Процесс перегнивания заметен, так как из-под материалов появляется густой дым с резким запахом. Чтобы предупредить горение, мастер уменьшает температуру нагрева. Как следствие, влажные участки не успевают высохнуть. Они не нагреваются до оптимальных температур, и по этой причине шов становится негерметичным.

Ручная сварка

Мембрана нагревается потоком горячего воздуха. Он же одновременно удаляет песок изнутри нахлестов. Открытое пламя или клей не применяются. Аппарат имеет комплект насадок с различными размерами. Чтобы получить ровный шов, надо брать насадки с шириной 4 см.

Подготавливают ручное оборудование. Надо убедиться, что сопло чистое, ровная и не имеет механических повреждений. Только такой инструмент сможет справиться с работой. Он будет гарантировать одинаковую температуру нагрева мембраны по всей плоскости шва. Устанавливают температуру нагрева воздушных потоков. Она должна соответствовать рекомендациям производителя мембраны. Этот показатель определяется материалом изготовления. Опытные кровельщики слегка корректируют температуру, принимая во внимание погодные условия. Перед началом работ инструмент желательно прогревать.

Чтобы улучшить качество сварки, надо делать несколько пробных швов на отрезках. Если ширина насадки подобрана правильно, как и скорость работы инструмента, температура воздуха и прочее, мембрану удастся прочность приварить. Она при растягивании должна разрываться вне зоны сварки. Прочность двойной мембраны больше, чем одинарный. Если температура была подобрана неправильно, будет отмечаться разрыв по шву. Если она будет слишком низкой, 2 куска будут соединяться без последствий для поверхностей.

Чтобы облегчить работу, надо прихватить слои мембраны на расстоянии примерно 50 см. Это позволит исключить их перемещение во время выполнения работ. Вводят насадку внахлёст полотен под углом примерно 45 градусов. Двигают вдоль стыка с одинаковой скоростью. Одновременно прокатывают специальным силиконовым ковриком.

Режим сварки подобран правильно, если при работе появляется небольшое количество белого дыма. Проверяют качество сваривания. Для этого достаточно использовать металлический крючок с острым концом. Если его нет, подойдет обычная плоская отвертка. Ее кончик должен входить между полотнами. Чтобы улучшить внешний вид шва и повысить герметичность конструкции, рекомендуется после остывания проклеивать слои силиконовым клеем.

Если нет достаточного опыта для выполнения таких работ, можно делать два сварочных шва. Этот момент надо предусматривать ещё на стадии укладки рулонов. Нахлест увеличивают до 10 см. Во время сваривания первого шва инструмент вводят в стыки глубже. Таким способом проходят примерно 20 см по длине. После этого сварочный аппарат вводят в оставшийся по ширине нахлест, и процесс выполняется по стандартной технологии.

Применение сварочной машины

Сварочная машина избавляет от тяжкого физического труда и улучшает качество шва. Перед началом работ надо выставить температуру нагрева воздуха и скорость движения машины. Выбор режимов определяется материалом изготовления мембраны и окружающей температуры. Как только данные будут введены на пульте управления, необходимо немного подождать. Элементы инструмента должны прогреться до заданных отметок.

Дальнейший алгоритм действий:

  1. Отводят сопло в сторону, переносят машину на сварочный шов.
  2. Устанавливают агрегат так, чтобы ведущая лента располагалась по кромке перехлеста.
  3. Приподнимают один слой мембраны, в образовавшееся пространство ставят сопло и фиксируют его на корпусе, пока не будет слышен щелчок. Он говорит о том, что агрегат установлен правильно.

Включает привод. Направляющий ролик должен боковой поверхностью упираться о кромку шва.

Источник: https://planken.guru/vse-dlya-kryshi-i-krovli/ustroystvo-krovli/membrannaya-krovlya-tehnologiya-montazha-ustroystvo-kryshi.html